Translate

воскресенье, 15 июля 2012 г.

Мастер-класс по изготовлению гипсовой формы и отливке фарфора.. Tutorial for the production of plaster molds and casting of porcelain .

Этот М-К был размещён мною на форуме Доллбукс ( DOLLBOOKS) в 2008 году (  http://www.dollbooks.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=536&start=0). 
Увы, форум некогда мега-интересный, уже пару лет как зарос спамом....общение на нуле.... Я перенесла М-К с небольшими сокращениями.








Друзья!
В этой теме я буду выкладывать информацию по работе над куклой "Лиза". Постараюсь остановиться на ключевых моментах в создании куклы из фарфора. М-К будет разбит на несколько частей, и выходить с интервалом примерно в неделю.

Для тех, кто совсем не знаком с процессом создания куклы из фарфора, скажу, что сначала лепится модель из пластилина ( глины), затем с модели снимается гипсовая форма, с помощью которой затем мы получаем отливку из шликера ( жидкого фарфора), потом отливка-заготовка шлифуется и обжигается. Таким образом получается, так называемая "фарфоровая болванка" . И из таких "болванок" собирается фарфоровая кукла.
Итак, из пластилина я слепила : бюст куклы, ручки до локтя, ножки чуть выше колена.
Как снять гипсовую форму я покажу на примере бюста куклы.

Для работы нам потребуется:
Мешок гипса (5 кг) ( прим. сейчас не стало гипса этой марки, я использую Г-16),
стоматологические инструменты,
нож с коротким, широким лезвием,
пластиковые миски,
2 пластиковых стакана,
баночка с эмульсией для смазки или вазелин,
пластилин,
зубочистки,
2 кисти,
пластиковая ложка,
и желательно тазик.


Для начала мы должны определиться, из скольких частей будет состоять наша форма, и где пройдут границы разделения этих частей.
Когда я размышляю над колличеством частей, то рассуждаю так: с одной стороны - чем больше частей, тем больше линий, образованных их стыком, которые в последствии станут литьевыми швами ( а их очень трудно сделать совершенно не заметными, и они могут быть видны на кукле после обжига) , с другой стороны - чем меньше частей, тем сложнее снять форму ( понятно, что форму из 5 частей проще снять , чем из 3-х). Здесь нужно обладать пространственным мышлением, и конечно опытом. А опыт обязательно появится!
В данном случае у меня модель с небольшим поворотом головы и с плечами.( Мне не хотелось показывать на слишком простом примере. Но если вам это кажется трудным, то можно начать например, с головы с шеей).
Я всегда делаю так, чтобы первая часть формы "приходилась" на лицо куклы, для того, чтобы после снятия первой части можно было бы начать обрабатывать лицо. Поэтому первая часть формы будет приходиться на лицо и грудь. Посмотрим внимательно на профиль модели





Свои рассуждения я попробую объяснить с помощью русунка



Все линии изображенные на рис.1 должны идти либо горизонтально, либо под углом вверх. Если линии будут идти по направлению вниз, то при снятии формы с лица , там, где форма будет иметь припятствие она деформирует или порвёт отливку ( например " не правильный" подбородок изображён на рис. 1 пунктирной линией). Это совсем не значит, что с модели с таким подбородком нельзя снять форму. Нет. Просто нужна совсем другая форма. В нашем случае, когда мы потянем форму на себя, она порвёт подбородок фарфоровой отливки. Если всё же у нас подбородок такой, как изображён на рисунке пунктирной линией, то мы можем пойти двумя путями: 1-ый - делить нашу форму другим способом, 2-ой - долепить подбородок модели пластилином до нужной формы, а в последствии, убрать во время шлифовки лишнее уже на отлитой из фарфора голове.
Ноздри всегда должны быть залеплены пластилином, опять же во избежание деформирования носа отливки!
Теперь посмотрим на модель сверху ( рис. 2) Не стоит делать крылья носа слишком глубоко уходящими, иначе они также будут сорваны при снятии формы. И щеки рядом с ушами нужно долепить до уровня линии на рис. 2.
Если осмотрев модель, мы видим, что форма будет сниматься, то наметим стеком линии , по которым будет проходить граница первой части нашей формы.





Затем когда мы нанесли линию разделения, повернём модель в профиль и проверим, будет ли сниматься форма с верхней части головы.
Теперь повернём модель и разделим затылок. Точно так же внимательно осмотрим модель слева, затем справа, проверим не будет ли " припятствий" на пути нашей формы, когда мы будем её снимать. На этих частях формы обязательно нужно залепить пластилином за ушами. А если это тролль или эльф, то уши надо делать отдельной частью, или вообще делать для них отдельную форму, а в процессе работы над отливком прилеплять их уже с помощью шликера.
Итак, мы разделили модель для снятия формы из 3-х частей. Это более сложное разделение, чем скажем из 4-х или 5 частей. Поэтому, если вы не уверены, что разделили так, как я писала выше, т.е. что все три части буду благополучно сниматься, то можете, провести две линии на затылке, и будет 4 части. Или сделать небольшую часть подмышкой, и будет ещё часть, или сделать ещё одну часть в районе макушки............ На самом деле - это процесс творческий. У каждого мастера свои методы деления. Да и я сама бы поделила даже эту конкретную модель несколькими способами. Выбирайте способ деления, который вы считаете лучшим и удобным для себя ( наверное, всё же лучше начать с простого варианта). И мы начинаем делать отливочную форму.

Нарежем пластилин на полоски ( толщина такого бруска пластилина - 3,5 см ). Как раз то, что нужно для стенок нашей формы.




Строго следуя намеченным линиям начнём облеплять модель, создавая так называемые "бортики". Для того, чтобы первой частью , которая снимется в дальнейшем с отливки была именно эта часть (т.е. часть приходящаяся на лицо) будем делать правый бортик под небольшим углом, иначе при снятии формы нам будут мешать "замки", о которых я скажу позже. Также под небольшим углом надо распологать бортик , который будет формировать стенки вливного отверстия ( это отверстие будет расположено в месте, где сейчас основание модели). То есть угол между моделью и бортиком ( на фото он самый нижний) должен быть тупым. Это нужно для того, чтобы когда мы полученную модель перевернем и начнём в отверстие заливать фликер, чтобы он ( шликер) не выливался





Для усиления конструкции бортика, чтобы при заливании гипса они не прогнулись под тяжестью гипса и он не пролился, с оборотной стороны укрепим бортики половинками зубочисток ( не целыми, т.к. об острую зубочистку можно поранить руку). Затем по внешнему краю бортика добавим такие же полоски пластилина, чтобы получилось подобие ванночки и гипс при заливании не вытекал наружу. Прилеплять пластинки нужно тщательно, чтобы не собирать вылившийся гипс с пола




Так будет выглядеть конструкция из бортиков сзади.




Укрепим модель с бортиками в тазу. Если необходимо, подопрём для надёжности бортики столбиками из пластилина.
Разведём гипсовую смесь. Я развожу в пропорциях 50х50. Сначала вода ( 1 мерный стаканчик) заливается в миску, затем насыпается гипс. Я бы сказала, что сыпать гипс нужно понемногу, двигая рукой как сеятель, который разбрасывает семена ( только с меньшей амплитудой . Подождём с полминуты, когда горка насыпанного гипса полностью закроется водой, и аккуратно, не взбалтывая, размешаем смесь. Я мешаю рукой, только так можно понять однородная ли консистенция у смеси. На поверхности смеси скорее всего будут плавать пузырики воздуха, которые образовались вследствии насыпания гипса. Их нужно обязательно убрать (это можно сделать с помощью пластиковой ложки). Иначе форма будет вся испещрена маленькими, но всё же пустотами , образованными этими самыми пузыриками воздуха. Форма будет плохого качества.
Когда смесь дойдёт до состояния "густой сметаны" начнём заливать её в "ванночку". Лить гипс желательно непрерывно, по полного покрытия модели.




Смесь не должна быть слишком жидкой, но и передерживать её нельзя, она непременно должна ещё литься, а не "шлёпаться! Иначе между такими "лепёшками" гипса останутся пустоты, в которые будет затекать шликер во время отливки. Нужно обязательно следить за состоянием гипсовой смеси и не упустить момент, когда она будет готова к заливке.
Когда мы наливаем гипс , мы должны помнить , что ширина стенок формы должна быть не менее 3-х см везде! Поэтому там, где у нас лицо ( в других частях формы будет плечо - самая выступающая часть) мы делаем "горку" из гипса и через пару минут , без какого либо нажима(!) разравниваем.



Оставим нашу модель на некоторое время.
Здесь надо сказать о ВРЕМЕНИ. Очень трудно называть время в минутах рассказывая о процессе работы на гипсовыми формами, затем над отливкой...........ВРЕМЯ зависит от огромного числа причин. В данном случае от марки гипса, которую вы будете использовать, от количества гипса, которое вы зальёте, и которое вам необходимо для вашей части формы. Даже от температуры и влажности помещения в котором вы работаете. Поэтому, скажу, что я держала эту часть формы порядка 15 минут, но вам лучше руководствоваться таким наблюдением: отнимите край пластины и посмотрите - если на нём нет влажного гипса, то можно продолжить ( здесь надо иметь ввиду, что если гипс ещё не достаточно подсох - он будет крошиться, когда вы будете его выравнивать, а если он передержан, то нашим женским ручкам сложно будет его обрабатывать.

Итак, когда гипс немного подсох, берём модель с первой частью формы, снимаем бортики и зубочистки



и ножом с коротким, широким лезвием , начинаем выравнивать стенки формы. Затем продолжаем выравнивать уже в непосредственной близи к модели при помощи стоматологического инструмента.


А затем и саму модель - замазываем дырочки от зубочисток, убираем неровности, и остатки пластилина, из которого были сделаны бортики.



Затем сделаем углубления ( так называемые "замки") они нужны будут для того, чтобы части формы были зафиксированы на своих местах. Делаем углубления диаметром примерно 1 см, и уходят они на глубину примерно 2,5 мм. Я сделала 3 замка с одной стороны, и три с другой.




Теперь , с помощью кисти надо убрать все крошки гипса и пластилина. И другой кистью нанести эмульсию ( или вазелин) для того, чтобы при заливании гипса для второй части формы, они не схватились между собой. Эмульсия, которую использую я , имеет такой состав: полкуска детского мыло натёртого на мелкой тёрке, вспененного примерно с половиной стакана воды, и половиной чайной ложки салатного масла. Эмульсия должна быть однородной и легко наноситься кисточкой.
Наносим эмульсию на стенки формы, тщательно промазываем всё! Особенно место стыка формы и модели!!! Здесь особенно, т.к. это место будующего литьевого шва, и чем аккуратней будет стык двух частей, тем аккуратней будет литьевой шов.




Если у вас модель с поворотом головы не плохо бы оставить пометку на внешней стороне формы ( например, нацарапать крестик) он потом поможет вам понять, где именно лицо куклы, когда форма будет закрыта.
Теперь можно приступить к работе над второй частью формы. Собственно процесс повторяется. Делаем бортики




Заливаем гипс




Помним о том, что плечо самая выступающая часть и здесь стенка формы не должна быть тоньше 3 - 3,5 см




Ждём, когда гипс немного подсохнет, снимаем бортики, начинаем обрабатывать




Также делаем "замки" , очищаем кисточкой от крошек, наносим эмульсию.
Делаем бортики для третьей части формы. К сожалению пластилин не прилепляется к гипсу, поэтому здесь надо проявить смекалку . Прикрепим бортики там где это возможно, а именно там где будет вливное отверстие




а остальные бортики прижмём при помощи столбиков из пластилина, укрепив форму в тазу. Зальём гипс.


--------------------------


Теперь оставим форму с моделью на некоторое время, дадим ей немного подсохнуть. Свою форму, такого довольно большого размера, я оставила на полтора часа.

Для того, чтобы открыть форму поставим её себе на колени. Постараемся найти место стыка первой и второй части формы. Если его не видно, снимите немного гипса ножом, чтобы найти шов. Вставим нож в шов, не слишком глубоко, примерно на сантиметр - полтора, и чётким движением с усилием ( для такой большой формы как у меня), но при этом очень аккуратно, повернём нож движением , как если бы вы прокрутили его вокруг своей оси.





Когда появится щель между частями формы, положите её себе на колени 1 -ой частью к себе, вернее вверх нашей пометочкой, которая подскажет , где именно лицо, и аккуратно потянем 1-ую часть вверх



Затем снимем вторую или третью часть ( как получится).
И затем, вытянем модель из последней части


-------------------------------


В заключении внутреннюю поверхность каждой части формы надо внимательно осмотреть , и убрать стеком все частички пластилина, которые могли остаться на форме, а также выровнить внутренний край основания формы ( вливное отверстие)


Пожалуйста, никогда не сливайте гипс в раковину, или в канализацию!!!! Сожмите пластиковые миску в руках, засохший гипс отвалится от стенок миски.

Наша форма готова!!!!
Теперь части формы нужно соединить, и скрепить ( я использую для этого порезанные на кольца автомобильные камеры) и оставить форму до полного высыхания. Правда, это может занять порядка двух недель. Сушить на нагревательных приборах не желательно.
Но у меня часто не хватает терпения.......


В следующей части М-К я планирую рассказать, как я делаю отливку, с использованием этой формы.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Я продолжаю М-К , и сегодня мы будем делать отливку из фарфора, с помощью, сделанной нами, гипсовой формы.
Для работы нам потребуется:

Банка фарфорового шликера ( жидкий фарфор) ,
Ещё одна банка для обрезков фарфора,
Нож,
Стоматологические инструменты,
Щёлковый лоскуток,
Деверянный шампур,
Макетный нож,
клейкая бумажная лента или скотч,
кисточка для очистки формы,
предмет имеющий ровную поверхность ( книжка),
и конечно, гипсовая форма, соединённая резинками




Фарфоровый шликер следует заранее подготовить: обязательно процедить , например, используя как фильтр синтетические колготки. Если шликер будет плохо литься сквозь наш фильтр, следует его разбавить кипячёной водой или спец. разбавителаем ( продаётся в РКД). Фарфор должен иметь однородную консистенцию. После процеживания и размешивания обязательно нужно дать время ему отстояться, чтобы пузырька воздуха «ушли» из шликера. Если делать отливку, не дав фарфору отстояться, то наша фарфоровая отливка будет испещрена маленькими дырочками, а если не фильтровать, то кусочки фарфора, имеющие более плотную структуру, будут портить внешний вид фарфоровой головы включениями более светлого цвета, причём заметно это будет только после обжига. Фильтрование лучше делать накануне перед отливкой.

Итак, шликер у нас подготовлен заранее. Теперь подготовим форму. Снимем резинки, раскроем форму и кисточкой удалим из неё все частички и пыль, особенно если форма давно хранилась. Снова соединим части формы , и скрепим её надёжными резинками. А также дополнительно скрепим 2-ую и 3-ю части нашей формы двумя кусочками бумажной клейкой ленты. ( если помните, мы делали нашу форму с учётом того, чтобы снималась сначала 1-ая часть (лицо), поэтому, соединим лентой 2-ую и 3-ю части, чтобы когда мы снимем резинки, эти части не развалились, пока мы будем обрабатывать отливку).
Поставим форму вливным отверстием ( иначе литником) вверх, и зажмём её для устойчивости, например, др. банками с фарфором.
Откроем банку со шликером ( если на горлышке банки есть высохший фарфор, лучше его аккуратно убрать, во избежании попадания осыпающихся кусочков в форму, во время заливки фарфора).
Шликер нужно заливать спокойно , ровно, без остановки. Не стоит слишком медлить, т.к. при очень медленной заливке, после обжига на фарфоре могут обнаружиться изъяны более светлого цвета в виде колец. Фильтрация фарфора помогла нам избавиться от возможных «плюхов» шликера, после которых могут образоваться воздушные пузырьки.



Заливаем шликер до краёв ( здесь напомню, о том , о чём я говорила в 1-ой части М-К , что желательно делать бортик, формирующий вливное отверстие, под небольшим углом, именно для того, чтобы вливное отверстие напоминало воронку, и при заливке шликер не мог стечь по стенке вливного отверстия и пролиться на пол).
При вливании шликера в гипсовую форму, фарфор начинает забирать воду из жидкого фарфора и вдоль внутренней стенки формы произходит формирование фарф. «черепка».
Будем наблюдать за формированием фарф. «черепка» , чтобы не упустить момент, когда он наберёт нужную нам толщину.



Для кукол она может быть от 2-2,5 мм и больше. Напрямую зависит от размера и формы детали, которую мы отливаем. Например, если это ручки, имеющие маленький диаметр внутреннего отверстия – то 2мм. А если это такая большая деталь, как в данном случае, то я предпочла толщину – 3мм.
Следим за «насасыванием черепка» и обязательно периодически подливаем шликер до краёв, т.к. гипс вбирает воду из шликера - объём его ( шликера) уменьшается.
Когда мы увидим, что «черепок» достиг нужной нам толщины





берём форму и аккуратно выливаем шликер обратно в банку.



Нельзя наклонять форму резко , или сразу вертикально, иначе фарфор может выплеснуться, пролиться мимо банки, а также в форме может произойти отрывание фарф. «черепка» от стенок формы, и наша фарф. отливка будет испорчена. Надо выливать осторожно. Затем посмотреть во внутрь отверстия: вылился ли весь шликер из головы, если нет, то нужно покачать форму вправо-влево, аккуратно повертеть её, и снова наклонить и вылить весь оставшийся шликер. Лишний шликер не должен остаться. Затем можно положить форму (если во время выливания шликера произошло резкое выплёскивание, нужно обязательно не класть, а поставить форму головой вниз, для того , чтобы , если всё же «черепок» оторвался от стенки формы, он смог «встать» на место. Особенно это касается рук и ног, которые имеют узкое внутреннее пространство и их приходится изрядно трясти, чтобы из них вышел лишний шликер. Такие руки и ноги надо обязательно ставить кистями и стопами вниз).
Итак мы, если процесс выливания прошёл нормально, кладём форму





Через несколько минут нужно срезать прилипший к стенке вливного отверстия шликер ( прилипший во время выливания из формы) убрать его нужно для того, чтобы он в дальнейшем не мешал нам вынуть отливку из формы

-----------------------------


И оставляем форму на некоторое время…………… Время зависит от разбавленности и плотности шликера ( чем плотнее, тем быстрее сохнет) от размера отливки. Например, если это маленькие ручки, то они будут подсыхать очень быстро и держать их в форме долго нельзя – продолжая терять в форме воду, отливка будет давать усадку , и если долго держать её в форме, то пальчики могут дать трещины. Большие отливки соответственно, нужно держать в форме дольше. В нашем случае я держала около 50 мин.
Для определения момента, когда нужно вынуть отливку следим за тем, отошёл ли «черепок» от стенок формы. Когда мы видим, что появилась щель , зазор между стенкой формы и отливкой, то значит отливка готова к выемке из формы.
Осторожно снимем с формы резинки. Положим форму на колени 1-ой частью (нашей отметочкой, показывающей, где лицо куклы) вверх. Теперь потребуется максимальная осторожность и аккуратность. Никаких резких движений делать нельзя! Для начала очень аккуратно вставим сбоку в щель между частями формы нож и слегка (!) повернём нож до образования тоненькой щёлки, теперь одной рукой взявшись за верхний край , другой за нижний край формы лёгкими, слегка покачивающимися движениями поднимем первую часть формы. Отложим её в сторону, и начнём работать над лицом куклы. Углубим ноздри, ( которые , если вы помните мы специально залепили пластилином на модели. см . часть 1)., вырежем отверстия для глаз ( если вы не будете делать вставные, стеклянные глаза, всё равно подержите некоторое время форму на коленях ( если вы положите её на пол , она может просто развалиться на 2-ую и 3-ю части) подержать нужно для того, чтобы наша фарф. отливка немного подсохла, соответственно окрепла). А я пока покажу, как делаю отверстия для глаз.
Зубоврачебным инструментом ( особенно подходит инструмент такой формы, как на фото)




делаем отверстие. Сначала проколем дырочку в центре глазного яблока, а потом постепенно и очень аккуратно, маленькими "шажками" будем делать отверстие сначала у верхнего века, затем перевернув форму, у нижнего. Протолкнём отрезанный кусок фарфора вовнутрь, ( чтобы доставая его, не зацепить веко). Затем будем убирать слой фарфора изнутри, так, чтобы веко глаза получилось толщиной 1 мм.




Этот этап работы над отливкой требует особой внимательности и осторожности, нужна некоторая сноровка. На этом этапе мы сняли только часть "лишнего" фарфора, сделать полностью готовое отверстие для глаз сейчас не удастся, т.к. требуется ещё выравнить отверстие изнутри с помощью спец. инструмента - деревянной палочки с шариком, для точной установки глаза ( это мы будем делать уже при сухой шлифовке в следующей части М-К).
Итак пришло время снять 2-ую ( или 3-ю) часть формы. Аккуратно отклеим ленты скрепляющие эти две части. Без резких движений, едва покачивая, снимем другую часть формы
Теперь мы можем приступить к обработке литьевого шва. Попробуйте, как вам будет удобно убирать швы. Например, я сначала срезаю макетным ножом, а затем затираю шёлковым лоскутком, смоченным в  воде.








Первые минуты после снятия формы, фарфор очень пластичен. Вы можете проткнуть отверстия для серёжек, убрать лишний фарфор за ушами ( если вы долепливали пластилином на модели для лучшего снятия формы. см. часть 1). Также, если вы увидели на поверхности вашей отливки углубления, или дырочки от воздушных пузырьков, вы можете их замазать. Для таких целей я использую фарфор того же состояния, что и сама отливка, я просто захватываю инструментом кусочек фарфора изнутри отливки( конечно, если нужен совсем маленький кусочек, например, для заделывания дырочек, от воздушных пузырьков) внутри фарфор немного более влажный, чем снаружи, и прекрасно годится для заделывания небольших изъянов.
Теперь макетным ножом вырежем отверстие для рук





Здесь надо сказать, что этот отрезанный кусочек не надо выбрасывать, мы его положем в банку для обрезков фарфора ( это вторая банка, которая у нас есть ). Кстати, туда же отправляется и весь брак, который возможен при отливке, шлифовке. Такой фарфор разминается , заливается кипячёной водой. Хорошо размешивается. Можно добавить разбавитель. Этот фарфор в дальнейшем можно использовать.
Теперь, при помощи деревянного шампура, сделаем дырочки для соединения нашей детали ( в дальнейшем) с телом куклы. Дырочки я делаю отступив от края отливки на 8-10 мм.





(Для данной модели дырочки не нужны, т.к. она с плечами, я дырочки сделала для демонстрации).
Оставим отливку в последней части формы ( как на предыдущем фото) ненадолго, чтобы дать ей окрепнуть. Такую большую голову, как в данном случае - минут на 20. Долго держать не стоит, т.к. фарфор продолжает давать усадку, и может пойти трещинами, оставаясь в форме.
Приготовим предмет с ровной поверхностью ( книгу , например). Начинаем доставать отливку из последней части формы. Я достаю так: беру часть формы с отливкой в левую руку, подставляю правую, наклоняю форму так, чтобы отливка слегка выпала в правую руку. И ухватив отливку за шею быстро ставлю на книгу. Желательно сделать это очень быстро, т.к. от тепла рук отливка может промяться и деформироваться. Пока лучше не брать её в руки.
------------------------------------

Обработаем шов.
Теперь ножом вырежем отверстие в голове, для того, чтобы можно было вставить глаза ( обрезок фарфора отправим во вторую банку).




обработаем край




сделаем дырочки в спине





Оставим отливку на некоторое время. Когда вы убедитесь, что отливку можно взять в руки, вырежьте отверстие для второй руки.

Поработайте с фарфором в разных его состояниях: пока он пластичный; более твёрдый; сухой, как прессованный порошок. Это даст вам возможность "прочувствовать" его, понимать, что именно вы можете получить от него на каждом этапе. Это поможет вам найти подход к этому прекрасному материалу, и овладеть искусством создания куклы из фарфора!

Отлитая деталь будет готова для сухой шлифовки через день после отливки.
В следующей части М-К - сухая шлифовка нашей отливки.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Друзья!

Я продолжаю М-К и сегодня поговорим о сухой шлифовке фарфора.

Для работы нам потребуется:

Респератор,
2 стоматологических инструмента,
спец. деревянная палочка с шариком ( или палочка со шлифовальным шариком),
макетный нож,
шёлковый лоскуток,
брусок для шлифовки,
наждачная бумага ( мелкая),
губка для шлифовки,
кисть.




Пожалуйста, всегда надевайте респератор при сухой шлифовке фарфора!

Начнём с того, что доведём нашу работу над отверстиями для глаз до конца. Для этого нам нужен спец. интрумент - палочка со шлифовальными шариками. Или как у меня, деревянная палочка с шариками. Шарики соответствуют номерам стеклянных глаз. В моём случае шарик с диаметром 22 мм соответствует стеклянным глазам № 22 , которые вставлены в пластилиновую модель , с которой мы и делали отливку. Такой шарик поможет понять, имеет ли сделанное мною отверстие, нужную форму изнутри. Для этого нужно очень аккуратно помещать палочку с шариком в отверстие в голове куклы, и прикладывать шарик к отверстию для глаз. Форма век должна повторять форму шарика . Прикладываем шарик и смотрим

----------------------------------


Если у нас есть зазор между шариком и веком, значит с помощью инструмента надо убрать лишнее

-------------------------------------






В сухом состоянии фарфоровая отливка очень хрупкая и ломкая, как прессованный порошок. Здесь потребуется максимальная аккуратность, без какого-либо нажима, совсем по чуть-чуть, кропотливо нужно убрать лишнее, постоянно прикладывая шарик и проверяя соответствует ли форма век, форме шарика ( иначе глаз просто не встанет как положено в отверстие, и не будет плотно прилегать к веку). Работа эта требует особого внимания и сосредоточенности.
Если у вас есть палочка со шлифовальными шариками ( они имеют поверхность , как пилка для ногтей), то соответственно вам не нужен инструмент - аккуратными движениями шлифовка производится самим шариком.
Также, при обработке глаз нужно следить за тем, чтобы веки были одной толщины ( в нашем случае 1 мм).
Обязательно проверьте ровно ли вырезаны глаза с помощью отражения в зеркале, также перевернув голову на 180 градусов.
Выровните веко с помощью кусочка, отрезанного от губки.




Продолжим работу. Никогда не берите отливку за края! Лучше всего держать её лежащей в руке. Держать достаточно крепко, чтобы не выронить во время шлифовки, и в тоже время нежно, чтобы не раздавить хрупкую фарфоровую отливку.
Я обычно начинаю шлифовку с обработки наждачной бумагой ( мелкой).






Ещё для "грубой" шлифовки хорошо подходит такой брусок, как на фото ( куплен в РКД)




Советую обязательно выровнить низ отливки , с помощью этого бруска. Затем поставить отливку на ровную поверхность и проверить, нет ли зазора между нижним краем отливки и поверхностью. Иначе, во время обжига отливку может "повести", и она может перекоситься.



Хороший эффект при полировке даёт спец. губка для шлифовки, я обычно использую её жёсткую часть ( куплена в РКД)





Труднодоступные места можно полировать и пальцем




Когда грубая шлифовка будет закончена, приступим к тщательной обработке.
Надо сказать, что фарфоровая пыль имеет свойство при полировке оседать на отливку. Для того, чтобы видеть отливку под слоем фарфоровой пыли приходится прибегать к помощи кисти, и периодически сметать фарфоровую пыль с отливки ( будьте всегда очень внимательны , не ударьте кистью по хрупкой отливке).
Самую тщательную обработку можно проводить с помощью шёлкового лоскута, сложенного ввиде конуса, и кисти.










На этом этапе можно продуктивно паработать над ассиметрией, т.к. все недостатки хорошо видны.
Работая над отливкой надо помнить, что абсолютно все царапины и изъяны, что вы будите видеть на отливке и не устраните, останутся на ней и после обжига! Поэтому уделите , пожалуйста, шлифовке особое внимание!

Не забудьте про клеймо, которое ставится ( процарапливается) на затылке кукольной головы. Это может быть Фамилия, или инициалы, год создания.




В заключении сметите всю фарфоровую пыль с отливки, тщательно осмотрите её при дневном свете , нет ли пропущенных царапин, если есть затрите их пальцем.

За время высыхания , наша отливка дала небольшую усадку



После обжига усадка будет составлять 20-25 %.


























29 комментариев:

  1. Галина, спасибо большое! просто замечательный МК. Вы не могли бы еще поделиться какими-нибудь подсказками по снятию формы с ручек в сложной позе. Если ручки небольшие, то вставить перегородки для разных частей формы практически невозможно:(

    Спасибо,
    Ирина

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ирина, спасибо за добрые слова!))
      Вы не написали, какого именно размера ручки... мне кажется, если даже см два, полтора, то ещё можно сделать перегородки. Если всё же не получается, можно попробовать сделать ручку не разделяя пальцы ( в виде варежки, или даже не разделять все пять пальцев), а при выемки из формы, сразу же, не дав отливке подсохнуть, инструментом с острым лезвием поделить кисть руки на пальцы. Протерев инструмент для лепки тряпочкой, смоченной в воде, начать аккуратно сглаживать бока у пальчиков, сформировав их основной вид. После высыхания отливки, придать им законченный вид полировкой. Удачи!!))

      Удалить
  2. Галя, замечательный МК!!! Спасибо Вам! Вообще я так рада, что случайно натолкнулась на Ваш блог, он такой душевный.
    Но я, можно, еще вопросик? У Вас фарфор белый? Если да, то скажите, как вы тонируете тело, лицо, я имею ввиду цвет "кожи". Мне, напр, сложно идеально покрыть.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Оля, спасибо большое!)) И у вас замечательные блоги с интересной информацией!!))
      Насчет фарфора: белый в чистом виде использовала только несколько раз, когда этого требовал замысел ( например, "Леди из Шалот") также делала пару белых кукол из лепного фарфора ( возможно,Париана, точно не знаю, мне его подарили) но обычно делаю из цветного. Раньше, когда можно было купить "Белль" или "Силейс" отливала кукол из, скажем так, фабричного замеса ( цвета были красивые) сейчас, когда фарфор получается купить разного качества и вида, обычно делаю смесь. В последнее время делала смесь из трех видов фарфора, включая лепной ( он улучшает вид, на мой взгляд, и добавляет прочности). Полностью фарфор никогда не тонировала, думаю, очень сложно получить ровный тон, да и зачем? Это одно из преимуществ фарфор - то, что он имеет такую красивый однородный тон поверхности. Мне вот очень понравилось работать с Ладоллом, но, когда я начала его тонировать ( это было что-то бесконечно муторное, причем ровного тона я так и недобилась ... или мне так кажется, поскольку привыкла к идеальной фарфоровой поверхности)) В Москве сейчас, кстати, можно купить хороший фарфор, вот, правда не знаю, как у вас в Питере...

      Удалить
    2. Галина, спасибо!
      Я покупаю дулевский фарфор. Первых кукол делала из уже готового, заводского замеса. А сейчас решила купить белый, и поняла, что тона ровного, идеальной поверхности, как Вы говорите, сложно добиться.

      Удалить
    3. Оля, я сейчас подумала, что мы с вами говорим о разных вещах... когда вы в первом сообщении написали "тонировать" я подумала, что вы имеете ввиду покрывать фарфор краской ( как например, у антикварных кукол, которые были тонированы, т.е. сами были отлиты из белого фарфора, затем покрашены). Но прочитав это ваше сообщение подумала, что вы , возможно, имеете ввиду сделать цветную смесь из белого фарфора. Если так, то это не сложно. Есть различные пигменты, для именно придания фарфору желаемого цвета. Вроде в Хорссе такие продавались. Я сама, правда, их не никогда использовала. Как я уже писала выше, я обычно смешиваю различные виды фарфора ( цветного и белого, или темного и розового и т.д.) Этому меня научил наш дефицит, который периодически возникал на нашем отечественном рынке товаров для кукольников. Такие интервалы бывали и по году, поэтому нужда заставляла работать с любым фарфором, будь то плесневатый от старости и т.п. Было время я смешивала шликер из всех банок, которые накопились у меня с остатками шликера года за три)) Там был фарфор и различных марок и различного состояния ( испорченности имею ввиду) и ничего!!)) Получалось!!)) Это я вам говорю не в качестве совета( благо, надеюсь, те времена тотального дефицита уже не вернутся, хотя бы благодаря интернет-магазинам) просто шликер можно мешать и можно получать желаемые цвета. Здесь главное: хорошо перемешать, а также процедить через, например, женские синтетические колготки несколько раз. Смесь должна быть абсолютно однородной по цвету.

      Удалить
  3. Галина,
    Большое спасибо за ответ! Буду пробовать:)
    Успехов Вам!
    Ирина

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ирина, спасибо!)) И вам также успехов!))

      Удалить
  4. Галина, спасибо огромное за МК! Увлеклась чтением, очень интересно и доходчиво! Опыт отливки у меня был (ходила на курсы по шарнирке из фаянса), Ваша информация очень мне помогла, некоторых моментов не знала! Очень хочется попробовать работать с фарфором, но не могу найти где его можно заказать(((

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Анжелика, спасибо большое!!)) Очень рада, что М-К пригодился))
      Заказать можно в РКД ( Русский кукольный дом), Я правда, не знаю точно есть ли он там сейчас, но пару месяцев назад был. С их слов - хороший!) Это интернет-магазин РКД: http://www.hobbyloft.ru/page/page4.html

      Удалить
  5. Добрый день. Огромное спастбо за подробное описание! Увидела вашу статью и решила попробовать сделать форму. С подобными вещами никогда не сталкивалась и завтра первый раз пойду преобретать гипс. У меня два вопроса: нужно ли смазывать чем-нибудь модель перед залитием её гипсом и можно в получившуюся форму отливать не фарфоровые а гипсовые смеси. Хочу попробовать сделать садовую игрушку.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
    2. Здравствуйте! Спасибо!))
      Насчёт того, смазывать ли мастер-модель: если она из пластилина, то не надо ( он имеет маслянистую составляющую), а если это пластик, фарфор и т.п., то - да, нужна смазка. Насчёт гипсовых смесей: сама я такого опыта не имею. Но, наверняка, здесь есть свои сложные моменты... например, форма должна быть идеальной ( т.е. идеально сниматься с модели), в противном случае трудно , а то и невозможно будет вынуть модель.. ведь, например, пластилиновую можно просто вытянуть, если она плохо выходит из формы, даже можно пойти на деформацию модели, если это требуется, а с гипсовой моделью этого не сделаешь... Также, я например, плохо представляю , когда нужно открывать такую форму... так долго нужно сохнуть гипсу, который залит (изделию)... например, гипсовая форма при изготовлении уже долго сохнет ( хотя имеет полость внутри) этот же гипс залит в форму, т.е. имеет малый доступ воздуха... в общем здесь много неясных моментов для меня лично, которые можно понять, только опытным путем... Вам, конечно, надо поискать в инете именно отливку гипсовых изделий, а я работаю только с фарфором, а то, с радостью помогла бы. Удачи!!

      Удалить
  6. Огромное спасибо за Ваш труд! Премного благодарен! Хоть я занимаюсь не изготовлением кукл, а делаю маски и шлема, Ваш МК оказался мне очень полезен.
    Желаю вам успехов и всех благ!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Вячеслав, спасибо большое!!)) Я очень рада , что М-К вам пригодился!!)) Вам тоже успехов и всего самого наилучшего!!))

      Удалить
  7. Большое спасибо за открытость и желание поделиться знаниями. Очень подробно и доходчиво. Удачи Вам!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Лариса, спасибо большое!!)) Вам тоже удачи и всех благ!!))

      Удалить
  8. Огромное спасибо!
    Ваш МК окажет много пользы не только начинающим, но кто работает в данном направлении год-два. очень полезен.
    Желаю вам успехов и всех благ!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ильяс, спасибо большое!!)) Рада, если М-К пригодился!!)) Вам также успехов и всех благ!!!))

      Удалить
  9. Ваш МК просто класс..
    Желаю вам успехов и всех благ!
    Огромное спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Rinat, спасибо большое!!)) И вам мои наилучшие пожелания!!!))

      Удалить
  10. Галочка,гуляю по твоему блогу. Было очень интересно почитать МК. Я не знаю случится ли такое,что я буду учиться делать,но мне интересно читать. Я сделал одну из готового молда,шлифовала…,красила. Продала для больных деток. Очень интересно читать. Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Галочка, большое спасибо!!!)) Я очень рада!!!))

      Удалить
  11. Impresionante !! un trabajo maravilloso .
    Sus muñecas son bellas!

    ОтветитьУдалить
  12. Хоть меня вообще не прельщают фарфоровые куклы и все тому подобное, но вот за Ваше мастерство и руки, которые растут откуда надо, ставлю все 100 баллов! Респект Вам!

    ОтветитьУдалить